En el siglo V, procedente de China, el budismo se coló en Japón.

Y rápidamente, se fusionó con el shintoísmo.

Principalmente porque el shintoísmo se encarga de celebrar la vida.

Y el budismo de prepararse para la muerte.

Tal es la fusión que a veces cuesta saber si estás en un santuario shintoísta o en un templo budista.

Suelen ser una mezcla de ambos.

Las principales ramas del budismo en Japón son Tendai y Shingon. Aunque también hay templos Zen.

Kukai (Kobo Daishi) pidió permiso al emperador para que le permitiese fundar el centro del budismo Shingon en el monte Koya.

Un lugar privilegiado en el corazón de la península de Kii.

Actualmente el monte Koya (o Koyasan) es uno de los más importantes enclaves budistas que ofrecen la posibilidad de alojarte en sus templos y convivir con sus costumbres.

Siendo profe de meditación tenía especial interés en esa experiencia.

No profeso ningún dogma, pero me parecía interesante retirarme unos días por esos lares.

Escogí especialmente los días del Obon, una de las festividades más importantes para los japo: cuando los espíritus de sus familiares muertos regresan a la tierra.

En esos días se hacen rituales por todo el país.

En Koyasan se haría una ceremonia especial en el cementerio donde está enterrado Kobo Daishi ( un lugar espectacular de 2 kilómetros de longitud).

Alojarse en un templo, asistir a sus ceremonias, recibir un par de clases de meditación Ajikan (la base del budismo shingon), participar en los ritos del Obon…

Sí, vale… todo muy bonito…

Pero , ¿por qué no me transmiten nada estos monjes?

No percibo el brillo de la compasión en sus miradas.

El canto de los sutras no me conmueve en absoluto.

Sólo veo seriedad, disciplina y negocio.

Jerarquías.

Masculinidad.

Al principio las mujeres tenían prohibida la entrada a Koyasan y había un camino alternativo para ellas.

Me negué a hacer esa ruta.

Recuerdo la ceremonia del Obon.

Después de la maravillosa sensación de hacer la ruta del cementerio con cientos de personas poniendo pequeñas velitas en los laterales se hacía una ceremonia en el templo principal.

Unos 30 monjes con mucha pompa y boato cantaron sutras durante casi una hora.

Y allí estaba yo en medio.

Deseando impregnarme de aquellas vibraciones.

Me coloco en un sitio privilegiado.

Alineo mi columna.

Atención plena.

Receptividad total.

Empieza a surgir una pequeña ola de ira.

La atestiguo.

La dejo estar.

Los monjes cantan con sus trajes de lujo.

La gente les hace reverencias.

Nos vigilan para que no hagamos fotos.

Protocolo.

De repente una niña extranjera de unos 7 años, con su maravillosa inocencia se sube jugando a un sitio que no debe.

Para mí es un soplo de aire fresco.

La vida colándose entre las grietas.

Despierta la ternura y la alegría en los que la observamos.

Desde unos metros se acerca un monje gritando y haciendo aspavientos para que saquen a la niña de ese lugar.

La niña se asusta.

Llora.

Es la primera vez que he visto a un japonés gritar, regañar y ser agresivo.

Mi ira va en aumento.

Quiero salir de ese sitio.

Me da igual si el acto es budista, cristiano, judío o musulman.

Percibo el mismo vacío en todos ellos.

El vacío de lo que se ha alejado de la vida.

Lo que no permite la espontaneidad, la ternura, la risa, la danza…

La repetición absurda de un ritual que hace siglos que perdió su sentido.

La ceremonia termina aún con más pompa y boato.

Salgo.

La indignación no me impide disfrutar del precioso ambiente del exterior del templo.

Velitas, niños correteando, familias recordando a sus seres queridos, música, puestos de comida… vida.

Decido celebrar ese momento con un pinchito y una cerveza.

Al día siguiente me salto todos los ritos, ceremonias, cantos de sutras, meditaciones ajikan y leches en vinagre.

Disfruto de mi preciosa habitación con jardín zen.

Descanso.

Me impregno de la energía del monte Koya.

Me voy al bosque.

Encuentro unos santuarios abandonados.

En uno de ellos hay un precioso gong.

Canto una melodía que me sale del alma.

Me siento arropada por los cedros centenarios.

Acompañada por las chicharras gigantes.

Y por los rayos de sol que se cuelan entre las hojas.

Presente.

Plena.

No tengo religión.

No tengo linaje, ni vengo de ninguna escuela.

No sigo a nadie, aunque aprendo de todo el mundo.

No permito que nadie me siga, pero comparto todo lo lo que aprendo.

Honro mi consciencia.

Y honro mi naturaleza de hembra mamífera humana.

Huyo de todo lo que me aleje de la vida.

Sólo deseo ser lo que soy.

Mi único maestro es este momento.

Mi único ritual, ser…

Mi amor por Japón es mucho anterior a mi aprendizaje de Reiki.

Ya siendo titiritera sentía una devoción profunda por el Bunraku.

Una modalidad de títeres tradicionales japoneses.

Como en la mayor parte de los países orientales existe un respeto muy profundo por este tipo de teatro.

Y se cuida.

Y se mantiene con esmero.

De hecho hacen falta décadas para formarse como maestro de bunraku.

Su característica principal es que un sólo títere se mueve entre tres personas: el maestro mueve la cabeza y la mano derecha; el segundo asistente la mano izquierda y sirve de apoyo para coger objetos o controlar la indumentaria: y el tercero, que mueve los pies.

Sólo el maestro, porque es algo digno de honor, lleva la cabeza descubierta. Los otros dos, llevan capucha.

Con lo cual, con seis manos, es el tipo de manipulación que más realismo aporta al movimiento.

Cuando daba clases de títeres, me encantaba explicar esto y ponerle videos a mis alumnos.

El aquel momento no podía siquiera soñar que un día pisaría Osaka, la cuna del Bunraku.

Lamentablemente, mi itinerario estaba cerrado antes de tener la programación del Teatro Nacional y no conseguí cuadrar los días con ninguna función.

Sin embargo, sí que tenían los días en los que estaba en Kyoto.

Así que, ¿ qué son 2 buses, 2 metros y 2 trenes cuando se trata de cumplir un sueño?

Si ya he viajado mas de 12.000km…¿qué son 50 ó 60 más?

Llegué a la función una hora antes con el entusiasmo de una niña de 5 años.

Teatro Nacional de Bunraku de Osaka.

Un precioso y modernísimo pedazo de teatro.

Con la suerte de que dentro, había una exposición.

Debía tener tal cara de ilusión que fueron los vigilantes, dos señores mayores, los que me ofrecieron hacerme la foto con uno de los títeres.

De hecho el pobre apenas atinaba con mi móvil y me tuvo que hacer un montón porque en todas salía con la cabeza cortada.

Y una señora muy mayor y con la espalda muy encorvada, pero que hablaba un correctísimo inglés, me acompañó a lo largo de toda la exposición contándome un millón de cosas.

Ella no podía creer que una española conociera tan bien este estilo.

Me fuí a mi asiento de primera fila.

Dos horas de espectáculo narrado en japonés.

Asumía que no iba a entender nada de la historia, que suelen ser por cierto, bastante complejas.

Pero qué importaba.

Si me faltaban ojos para mirar.

Para observar como se movían.

Con hasta 5 títeres en alguna escena.

Eso son 15 tíos moviéndose de forma perfectamente sincronizada.

Como una danza medida hasta el último detalle.

Siempre con un narrador que cuenta la historia y hace las voces de los personajes y un músico. Ambos cambian en cada acto.

Todo hombres.

No hay mujeres en el bunraku.

El teatro estaba casi lleno.

Con un ambiente más cercano a la devoción sagrada que al de un espectáculo.

Dos horas que pasaron volando.

Dos horas de emoción contenida que desembocaron en alguna que otra lágrima.

No estaba permitido hacer fotos del espectáculo.

Y con esa norma no me hice la guiri.

Por respeto a los artistas.

Durante la vuelta a Kyoto, intentaba asimilar toda la belleza que acababa de presenciar.

Pensaba en los titiriteros, compañeros y alumnos, con los que me hubiese gustado compartir esa función.

Me sentí priviligiada.

También eché un poco de menos mi antigua profesión.

Hacía justo un año que había hecho el último bolo.

Sentí pena de que en España no se cuide, se proteja y se valoren los títeres como lo hacen en Japón y como ví que se hacía en Irán.

En España hasta la palabra titiritero es un insulto que incluso se permiten usar políticos corruptos.

Si ni siquiera hay una puñetera asignatura de títeres en Arte Dramatico…

En España son muñequillos para los niños.

Pena e indignación.

Y mucha gratitud por todo lo que los títeres y los 14 años en que he sido titiritera, han aportado a mi vida.

Ayer volví a Osaka como tenía previsto.

Una ciudad vibrante.

Aunque por los anuncios luminosos, el gentío y el ruido podría parecerse a Tokyo, no tiene nada que ver.

Lo sentí en cuanto salí del metro.

Tiene una energía muy distinta.

Más campechana.

Menos reglada.

La gente te mira.

Aquí no soy invisible.

Ayer y hoy me he dejado seducir por la movida nocturna del barrio de Dotombori.

Y por momentos, me he sentido como un personaje de Blade Runner.

O de Futurama.

Si de repente hubiese aparecido una nave volando, no me hubiese sorprendido en absoluto.

La luna menguante seguía mis pasos por la vereda del río.

Olores distintos de cada puesto de comida callejera.

Cientos de personas de formas, colores y vestimentas diferentes.

Melodías a todo volumen de los anuncios, tiendas y discotecas fusionándose entre sí.

El frescor del río después de un día extenuante de calor húmedo.

El sabor exótico del Okonomiyaki de la cena, aún en mis labios.

El turismo tiene muchas ventajas: se cuidan los lugares valiosos, se facilitan los accesos de transporte, alojamiento, información… y se abarata todo de tal modo, que hoy día, viajar está al alcance de todos los bolsillos.
Gracias al turismo puedo yo hoy estar aquí.
Sin embargo, también es una plaga invasora que convierte las ciudades en escaparates cliché donde sólo importa el consumo.
Y en muchos casos esa plaga consumidora de comida, bebida, lugares, experiencias y sobretodo, fotos… hace que se pierda la atmósfera, la esencia de cada ciudad.
Cada uno tiene su propia forma de viajar.
La mía no suele ser la de seguir las guías y de hecho mi ruta es bastante atípica, pero es cierto que alguno de los lugares interesantes para mí, son, precisamente los más turísticos.
En esos casos intento abstraerme del gentío, si puedo, ir a mi bola.
Y si no puedo, trato de mezclarme con la plaga, trato de ser plaga y me hincho yo también de hacer fotos y poner cara de selfie.
¡¡Si hasta tengo un palo de esos!!
No me reconozco ni yo.
Pero es curioso que gracias a que mis ritmos son un poco distintos y llego a algunos sitios super tarde o a que no me molesta la lluvia… me los encuentro vacíos como pasó en Kamakura con el Buda o en Futarasan en Nikko…
Y puedo disfrutarlos casi en exclusiva… sentirlos, saborearlos… esos han sido , sin duda, momentos cumbres en los que, a pesar de la brevedad (siempre me tienen que echar) soy consciente del privilegio.
Pero lo que más me fascina y esa es mi forma preferida de viajar, es dejarme llevar por mis pies, imbuirme en la energía de la ciudad, desaparecer en ella…
Porque lo que me interesa no son sólo los lugares de postal… sino todo lo que forma parte del entorno.
Y me fijo en los trabajadores que fuman en la puerta trasera del restaurante, en la anciana que aparca su bici, en la niña con uniforme que vuelve sola a casa, en esa casa desvencijada que un día tuvo que ser hermosa, en el cartero que hace en moto su reparto, en la ropa tendida en la ventana…
Eso hice en Kanazawa y mis pies me llevaron directos al barrio samurai.
Que sería algo así como el Albaycín, pero en samurai.
Casas que conservan la estética feudal, pero en las que vive gente.
Estaba anocheciendo, pero lo maravilloso de Japón es esa sensación de seguridad que al menos a mí, me hace sentir como en casa.
Sabía que podía perderme sin miedo.
Caminaba poniendo mi atención en cada detalle, percibiendo el silencio de las calles casi desiertas.
Fue así como descubrí un precioso santuario.
Un vecino, un señor mayor, al ver mi cara de asombro, se dirigió a mí.
“Sumimasen, nihongo ga wakarimasen.” (Lo siento, no entiendo japonés).
“Temple.. temple. Go, go”.
Me invitó a entrar y me acompañó en mi paseo por el santuario.
En mi japonés de supervivencia pude presentarme, decir de dónde era, a qué me dedico…. (Yuka, mi profe estaría orgullosa de mí)
Pero poco más.
El hombre me hablaba y cuando nos dábamos cuenta de que no nos entendíamos, guardábamos silencio mientras observábamos los budas de piedra.
Me hubiera encantado entender más.
Pero quizás no hacía falta.
El lenguaje humano es más profundo que las palabras.
Y aquel atardecer sentada en un santuario al lado de un anciano japonés,fue sin duda, un momento especial.
En la preciosa Takayama, otra ciudad totalmente samurai también tuve la suerte de descubrir una ruta de templos increíbles que alucinantemente, ¡¡estaba desierta!!
Santuarios diseminados por unas montañas de bosques espesos.
Cada uno distinto.
Especial.
Siento como si de alguna manera mis pasos estuviesen siendo guiados por algo que no entiendo, pero que me lleva a lugares muy concretos y especiales.
Quién sabe si el alma de un samurai ha poseído mi cuerpo y está haciendo turismo a mi costa.
Yo me dejo, ¿eh?
Que nadie llame a un exorcista.
Que estoy encantada.
Sobretodo hoy en Kioto he flipado cuando mis pies me han llevado directa al Budo Center.
Me he hecho la guiri, con todo el respeto del mundo, por supuesto y me he colado en un entrenamiento de un arte marcial con espada.
Mi alma de samurai se ha emocionado.

No me alcanza el tiempo ni la energía para poder compartir todo lo que vivo.
Los días tienen tal intensidad de colores, texturas, sabores… que podría escribir un post por minuto.
Pero exprimir cada segundo me lleva al agotamiento cada día.
Me encantaría tener, al igual que para el móvil, un cargador externo para enchufarme un poquito y poder seguir y seguir…
He perdido la noción del tiempo.
Parece que llevo meses aquí y no hace ni una semana.
Tengo que preservar energìas porque aun están por llegar los platos fuertes del viaje. Y son fuertes, fuertes…
Ayer dejé Tokyo para hacer una ruta por los Alpes japoneses: Kanazawa, Shirakawa y Takayama…
Millones de sensaciones, pensamientos, vivencias y fotos por compartir…
Pero no me da tiempo.
Ayer caí redonda de sueño a las 10 de la noche.
Así que mientras busco huecos para escribir y poner fotos, os dejo estas tan zen en el jardín Kenrouken de Kanazawa, para que veáis que estoy en mi salsa.
Gracias por seguirme.
Me animáis a escribir y compartir.
Y lo necesito.
Porque cuando comparto proceso y asimilo.
Quizás por eso, soy profe.
Todo esto es demasiado extraordinario para quedármelo yo sola.
Gracias por los mensajitos.
Os llevo conmigo.

Pensamos que algo es caótico cuando no lo comprendemos, cuando se escapa a nuestros esquemas mentales. Como si la nuestra, fuera la única lógica posible.
Desde fuera Tokyo podría parecer caótico.
Pero no lo es.
Es extremadamente complejo, eso sí.
Y esa complejidad se articula en un flujo orgánico, una sinergia que parece conectar todas las cosas entre sí sin que se excluyan las unas a las otras.
Cuando comienzas a adentrarte, a sentir y a observar, puedes comprender esa estructura intrínseca que lo articula todo.
Y comienzas a formar parte.
A ser una más.
Y dejas de perderte.
Dejas de tropezar.
Dejas de ser un obstáculo al flujo.
Tokyo no podría ser de otra manera.
Me recuerda a un ser vivo. Un organismo en el que todo parece funcionar sin esfuerzo.
Un engranaje perfecto.
Estuve más de una hora cruzando una y otra vez el cruce se Shibuya en un trance hipnótico, revelador, fuera del tiempo…
Los sonidos estridentes de los anuncios, las voces en distintas lenguas, la luz cegadora, el zumbido de los motores de los coches y decenas de rostros por segundo…
Desaparecí.
Dejé de existir.
Me convertí en marea humana, en asfalto, en gota de lluvia, en imagen grabada, en sonido estridente…
En nadie.
En nada.
En todo.